Hay más de 300 especies de anoles o anolis en todo el mundo, más de la mitad de las cuales se encuentran en América del Norte, Central y del Sur. El Anole verde (Anolis carolinensis ) es uno de los lagartos más conocidos de América del Norte. El Anole verde es el único nativo de los Estados Unidos. Aunque no están estrechamente relacionados con los camaleones verdaderos, los anolis Verdes a menudo se conocen como «camaleones» o «Camaleón Americano» debido a su capacidad para cambiar de color.

Entorno natural

Nativo de los Estados Unidos, el anolis se encuentra en los estados del sureste desde Carolina del Norte hasta Florida y hasta Texas. Los anolis verdes son lagartos arborícolas, en su mayoría en árboles y arbustos, y encontrarán su camino hacia cercas y muros.

Características físicas

Los anolis verdes son pequeños lagartos que crecen hasta 5-8 » (12 a 20 cm) de largo. Tienen una cola larga, garras largas, y son de color más claro alrededor de la garganta y el cuello.

Tienen la capacidad de cambiar de color entre tonos de verde y marrón. Estos cambios de color no se utilizan para el camuflaje; se utilizan para reflejar el estrés o para comunicarse. Cuando están activos, tienden a ser de color verde brillante. Cuando están fríos o muestran una subordinación social, se vuelven marrones. Son agresivos, serán de color verde brillante con un parche marrón oscuro detrás de los ojos.

Los anolis machos verdes tienen un abanico de garganta, o papada, que varía de color rosado a blanco. Durante el cortejo y las disputas territoriales, los músculos extienden el abanico de la garganta para una visualización visual colorida.

Viven aproximadamente 3-6 años.

Alojamiento

Un vivero, un recipiente similar a un acuario con capucha ventilada, es el alojamiento ideal, ya que mantendrá el calor y la humedad necesarios para mantener a los anolis saludables. En general, un acuario de diez galones (40 litros) es suficiente para dos anolis. Los anolis verdes se pueden mantener solos o en grupos de un macho y varias hembras. Dos o más machos mantenidos juntos sin espacio adecuado podrían resultar en agresión y peleas territoriales.

Sustrato

El sustrato, el material que recubre el fondo del envolvente, debe imitar el sustrato natural al que están acostumbrados los anolis. Esto incluye musgo sphagnum ligeramente humedecido o turba. El musgo también se puede colocar sobre una pulgada de grava. Otro método es usar una o dos pulgadas de tierra para macetas cubierta con mantillo de corteza.

Paisajismo y mobiliario.

A los anolis verdes les gusta escalar y tomar el sol, por lo que se deben proporcionar troncos o ramas. La cobertura adicional, como las rocas, los beneficiará si algunos de ellos se mantienen en el mismo recinto. También deben proporcionarse plantas pequeñas; las plantas no tóxicas en el recinto proporcionan humedad, sombra y una sensación de seguridad, además de agregar una calidad estética. Las plantas de dragón (Dracaena), Ficus benjamina y el hibisco son buenas opciones. Asegúrate de que las plantas no hayan sido tratadas con pesticidas y que la tierra para macetas no contenga vermiculita, pesticidas, fertilizantes o agentes humectantes. Lavar la planta con un rociador de agua y regarla abundantemente varias veces hasta el punto en que el agua salga del fondo de la maceta, debe ayudar a eliminar los químicos tóxicos que se hayan usado.

Higiene

Mantener un ambiente limpio para anolis es importante. El recinto, los recipientes de comida y agua, los accesorios y las piezas de jardinería deben limpiarse de manera rutinaria para mantener al anoli saludable.

Temperatura

Los anolis son de sangre fría y requieren calor adicional para una correcta digestión. Si un reptil está frío, no puede digerir correctamente su comida y es más probable que se enferme. Los lagartos requieren un gradiente de temperatura por lo que si están fríos, pueden moverse a una parte más caliente de la jaula y viceversa. Se deben usar dos termómetros, uno dentro y otro fuera del área de calentamiento, para controlar las temperaturas durante todo el día y la noche.

Fuente de calor primaria

Se necesita una fuente de calor primaria para mantener la temperatura de toda la jaula dentro del rango adecuado. Las temperaturas diurnas deben oscilar entre 75-82 °F (24 a 27 °C) durante 12-14 horas por día. Una serie de luces incandescentes sobre la jaula es una de las mejores fuentes de calor. Por la noche, la temperatura no debe caer por debajo de los 65 °F (18 °C). Por la noche, estas luces deberán apagarse y es posible que se necesite otra fuente de calor, dependiendo de la temperatura ambiente. Se puede usar una almohadilla térmica debajo de la jaula, paneles o emisores de calor infrarrojos de cerámica, o bombillas incandescentes de reptiles nocturnos más caras que producen calor, pero poca luz visible. Para recintos más grandes, se puede usar un calentador de espacio o un termostato separado para mantener la habitación a la temperatura adecuada. Las alarmas contra incendios deben colocarse en habitaciones donde se utilicen luces u otras fuentes de calor.

Fuente de calor secundaria

Durante el día, se debe proporcionar un área de calentamiento con luz de calentamiento en el que las temperaturas oscilen entre 85 y 90 °F (29 a 32 °C) durante el día. Se utiliza una fuente de calor secundaria para crear estas áreas de calentamiento en áreas específicas de la jaula y ayudar a proporcionar un gradiente de temperatura. Para suministrar mejor este gradiente, la fuente de calor secundaria debe cubrir solo el 25-30% de la superficie del recinto. La fuente de calor secundaria podría ser una bombilla incandescente de 50-75 vatios en una base de cerámica, montada de manera segura donde el animal no puede tocarla. También hay disponibles ‘luces de calentamiento’ especiales. Cualquiera de los tipos de luz debe brillar hacia abajo en un área de calentamiento particular desde fuera de la jaula. No utilices rocas calientes como fuente de calor.

Luz

Luz blanca visible

Además del calor, las bombillas incandescentes también proporcionan luz blanca visible. Se pueden usar una combinación de lámparas fluorescentes e incandescentes para proporcionar luz visible a todas las áreas del recinto durante 12-14 horas al día.

Las jaulas de vidrio, incluso aquellas con una parte superior de la pantalla, nunca se deben usar cuando se proporciona acceso a la luz solar natural. Las jaulas de vidrio atraparán el calor y pueden causar temperaturas fatalmente altas.

Luz ultravioleta

Además del calor y la luz blanca, los anolis deben tener acceso a la luz solar natural para una buena salud. Esto se debe a que necesitan un cierto espectro de luz ultravioleta (UV) llamada UVB. UVB es necesario para que el anoli produzca vitamina D. No hay luz artificial tan buena como el sol para proporcionar UVB, por lo que cuando la temperatura exterior en un día soleado supera los 70 °F (21°C), colocalo afuera en una pantalla segura o en una jaula de alambre con una puerta de bloqueo. Proporcionar algo de sombra y un escondite dentro del recinto. Los rayos UV no penetran en el vidrio de la ventana, por lo que los anolis colocados en una ventana soleada no reciben luz UV.

Si un anoli no tiene acceso a la luz solar, se utilizan luces negras especiales para proporcionar la luz UVB. Estas luces negras para reptiles no son los tubos de luz negra que se usan para encender minerales fluorescentes, carteles y parafernalia psicodélica (a menudo llamadas luces BLB). Las luces de ‘cultivo’ de peces / acuarios y plantas, ya sean incandescentes o fluorescentes, no producen UVB. Necesitas una luz negra, que emita luz en el rango de 290-320 nanómetros. Las luces que producen solo UVB, y las luces que producen una combinación de UVB y luces blancas están disponibles. Estas fuentes de luz UVB deben reemplazarse cada 6 meses.

En segundo lugar al sol, la mejor fuente de luz es una combinación de luz visible de luces fluorescentes o incandescentes, y luz UVB de luces negras de reptiles especiales o luces combinadas.

Recuerda que la luz UV no puede penetrar en el vidrio, por lo que cuando se utilizan fuentes de luz UVB, la parte superior de la carcasa debe ser una malla de alambre que no sea demasiado fina. Se recomienda que la fuente de luz UVB esté a menos de 18 pulgadas (50 cm.) de donde el anoli pasa la mayor parte de su tiempo; 10-12 pulgadas (25 a 30 cm) es óptimo.

Las áreas iluminadas por la luz de calentamiento incandescente y la luz UV deben superponerse. Si el anólis pasa casi todo el tiempo disfrutando de la luz incandescente, y la luz UV está en el otro extremo de la jaula, no recibirá ningún beneficio de ella.

Fotoperíodo

Los anolis verdes generalmente necesitan de 12 a 14 horas de luz y de 10 a 12 horas de oscuridad. La luz visible y la fuente de luz UVB deben apagarse por la noche para dar al ciclo un ciclo de luz-oscuridad. Como se mencionó anteriormente, puede ser necesario agregar calor adicional.

En resumen, se necesita una variedad de luces, algunas para calor, otras para luz blanca y otras para luz UVB.

Agua y humedad

En su hábitat natural, los anolis Verdes lamen el agua de las hojas. La pulverización de las hojas de las plantas en el recinto asegurará que obtengan la cantidad adecuada de agua en su dieta. También se debe proporcionar un plato de agua poco profunda, ya que pueden aprender a beber de él. Para ayudarles a enseñarles a beber de un plato de agua, instala una botella de gotero para que gotee agua en el recipiente. La vista y el sonido del agua que gotea atraerá el anoli.

Dieta

En la naturaleza, los anolis verdes comen una variedad de grillos, arañas, cucarachas, polillas y larvas. Los anolis son principalmente insectívoros, por lo que se debe dar una dieta de alimentos vivos. El tamaño de la comida no debe ser mayor que la mitad del tamaño de la cabeza del anoli. También es importante que el alimento dado sea nutritivo y mantenga la dieta de anolis balanceada. Esto se puede lograr alimentando una dieta variada y tratando los alimentos con suplementos. Los suplementos incluyen multivitaminas / minerales y preparaciones de calcio en forma de aerosoles, polvos y alimentos para alimentar a los insectos. Algunos también pueden disfrutar de alguna fruta ocasional.

Temperamento y manejo

Cuando no están buscando comida, los anolis pasan mucho tiempo disfrutando del sol. Si se aloja adecuadamente,  vivirán en paz y tranquilidad juntos. Los anolis machos, sin embargo, muestran comportamientos territoriales cuando se alojan con otros machos. Este comportamiento suele ser agresivo, con una pantalla colorida de su garganta y el movimiento lento de su cabeza y cuerpo. Los comportamientos agresivos rara vez dan como resultado un ataque físico, pero si se mantienen cerca, se pueden producir mordeduras en la nariz y espinas dorsales.

Algunos anolis se acostumbran a ser manejados con cuidado, pero para la mayoría de ellos, el manejo es muy estresante. Asegúrate de que el anoli esté acostumbrado a su nuevo hogar antes de manipularlo. Se consistente en la forma en que se maneja el anoli. Si se agarra por la cola, un anoli puede «dejarlo caer» (es decir, la cola se separará del cuerpo) y la cola volverá a crecer lentamente.

Es importante lavarse las manos antes e inmediatamente después de manejar los anolis para evitar la posible transmisión de bacterias y virus hacia y desde otros anolis y hacia ti mismo.

Reproducción

Los anolis se reproducirán en cautiverio si las condiciones son correctas. La reproducción parece verse afectada por el fotoperíodo o la duración de la luz del día. El aumento de los fotoperíodos en los meses de primavera y verano junto con el aumento de la temperatura y la humedad juegan un papel en la inducción  en cautividad para reproducirse.

El comportamiento reproductivo a menudo imita el comportamiento observado en machos agresivos. Esto incluye menear la cabeza, mostrar el ventilador de la garganta y otros movimientos del cuerpo. Cuando la hembra esté receptiva, ella agachará la cabeza y el macho tomará su cuello con su boca.

Los anolis verde son ovíparos. La hembra no suele preparar un nido, pero puede raspar el sustrato con la nariz y depositar el huevo en la muesca. Desde fines de la primavera a lo largo del verano, la hembra pone un solo huevo (rara vez, dos) aproximadamente cada dos semanas en un área rica en humedad. Los huevos se pueden quitar o dejar en el vivero con los adultos. Si se retiran, los huevos deben colocarse en un sustrato húmedo y taparse. Deben mantenerse a una temperatura de 82-85 F (27 a 29 C) y revisarse semanalmente para garantizar que el sustrato permanezca húmedo. La incubación del huevo dura menos de dos meses, alrededor de 35-40 días.

Las crías tienen aproximadamente dos pulgadas (5 cm) de largo. Comen mucho más que los adultos y se les debe dar una gran cantidad de alimentos vivos pequeños tratados con suplementos.